Мероприятия по защите подвала от грунтовых, талых и сточных вод серьезно увеличивают срок службы всего здания. Изолировать подполье лучше как снаружи, так и изнутри. Рассмотрим, как произвести такие работы своими руками, какие для этого необходимы материалы. Видео, наглядно показывающее этапы гидроизоляции, поможет быстрее разобраться в этом вопросе.
Подготовительные мероприятия
Для повышения эффективности гидрозащиты необходимо знать структуру почвы на участке. Песчаники и супесчаники являются водопроницаемыми грунтами, где влага быстро впитывается в нижние слои, перетекая в грунтовые воды. Суглинки и глинистые почвы характеризуются высокой влагоемкостью, они способны накапливать в себе большой запас влаги. Вода на таких участках может не уходить даже зимой. Наблюдаются процессы пучения, что опасно для целостности фундамента.
Самый простой мерой в этом случае станет устройство дренажных скважин. Эти работы можно провести самостоятельно с минимальными затратами труда с помощью простых материалов. Определение глубины дренажной скважины в идеале лучше поручить специалистам. Результаты геологических исследований дадут исчерпывающую информацию об этом. Если решено работать без привлечения профессионалов, необходимо самостоятельно пробурить пробную скважину, пока не будет обнаружен песчаный слой. В среднем глубина дренажной скважины составляет 4 м, но эта величина индивидуальна для разных участков.
Важно. Постоянные грунтовые воды залегают на глубине около 12 м. Но бурить дренажную скважину до этого уровня нельзя. Есть риск прямого смешения талых и сточных вод с грунтовыми, что сделает воду из колодца низкокачественной.
Бурение дренажных скважин
Скважина пробивается буром на 200 мм. Устраивать ее можно с помощью ПВХ-трубы диаметром 160 мм, что немного удорожит монтаж, или подручными средствами. Для минимализации финансовых затрат можно воспользоваться нетканым материалом, например:
- Агроспаном;
- Спанбондом;
- Геотекстиль;
- Агрилом и пр.
Из них формируется рукав длиной, равной глубине скважины и диаметром, немного превышающим 200 мм. Форму трубы можно придать, соединив края ткани, например, степплером. Рукав опускается в скважину с помощью длинной палки и осторожно засыпается щебнем с фракцией 3-7 см. Сверху нужно устроить водонепроницаемую крышку и засыпать слоем земли.
Если используется готовая труба, необходимо проделать в ней отверстия в шахматном порядке. На нижнем конце дырочки должны быть на высоте 1-1,5 м, сверху на 30-40 см. Труба опускается в скважину, так, чтобы верхняя ее часть была заглублена на 35 см. Засыпаем пространство вокруг щебнем, сверху устраиваем крышку.
Необходимо позаботиться и об отводе воды, стекающей с кровли. Для этого заливается отмостка, устраивается ливневка, организуется водосбор. На участках, где грунтовые воды находятся на расстоянии меньше 1 м от нижней части фундамента, не обойтись без серьезной дренажной системы по всему периметру дома. Она включает систему каналов и водостоков, которые обычно присоединяются к существующей канализации.
Обмазочная наружная гидроизоляция
Изоляция поверхности фундамента от влаги является традиционной мерой, нужна почти на всех участках, даже если там работает дренажная система или грунтовые воды расположены достаточно глубоко.
Поскольку сезонное скопление талых, сточных и дождевых вод наносит вред облицовке, может способствовать проседанию грунта, в подвале будет сыро, может появиться грибок. Чаще всего применяются следующие варианты защиты:
- Обмазка мастиками;
- Оклейка рулонными материалами;
- Штукатурка.
В первом случае применяются мастики из разных компонентов. Перед нанесением поверхность зачищается, швы, неровности и раковины замазываются мелкозернистой цементной смесью. Особое внимание уделяется углам, их нужно округлить, например, болгаркой. Это необходимо для обеспечения целостности покрытия, в условиях давления перенасыщенного влагой грунта.
Поверхность высушивается, покрывается праймером (грунтовкой) для улучшения сцепления обмазочного состава со стеной фундамента. Мастика распределяется шпателем, валиком или кистью, в зависимости от вида материала и его консистенции. Необходимо добиться целостного покрытия, не допуская промежутков.
Наружный оклеечный материал и оштукатуривание
Мастика нужна также как подслой для оклеечной изоляции. Прочный защитный слой создается в этом случае при помощи наклеивания на стену материалов, специально для этого предназначенных. Один из высококачественных современных их видов – мембранная гидроизоляция. Поверхность готовится так же, как и под обмазочную изоляцию. На часть стены, несколько превышающую ширину рулона, наносится битумная мастика в качестве закрепляющего средства. Полотно гидроизоляции ровно располагается и прокатывается валиком. Рядом, внахлест на 2 см, раскатывается следующий лист. Стыки между полотнами спаиваются нагреванием (обычно газовой горелкой) или затираются мастикой.
Современный штукатурный гидроизоляционный слой содержит в составе особые присадки, вяжущие компоненты, добавки и модификаторы. Эти улучшения позволяют покрытию качественно защищать фундамент от проникновения влаги. Подготовка поверхности стены идентична предыдущим мерам, но в данном случае потребуется установка маяков. Слой материала выравнивается сначала шпателем, затем правилом по направлению снизу вверх. По завершении работы маяки удаляются.
Существуют и другие современные интересные виды наружной гидроизоляции, такие как:
- Проникающая цементно-кварцевая смесь;
- Экранная гидроизоляция;
- Техноэласт, гидростеклоизол (рулонные оклеечные материалы).
Внутренняя гидроизоляция подвала
Современный высокотехнологичный вариант внутренней изоляции — пропитка проникающими реагентами. Поверхность нужно не только очистить, но и обезжирить путем нанесения соответствующих растворителей, затем наносится само вещество. Специальные пенетрирующие добавки, вступая в реакцию с бетоном, кристаллизуются. Таким образом, увеличивается прочность и защитные свойства стен и как следствие несущей конструкции.
Битумные и полимерные мастики пользуются большой популярностью для гидроизоляции подвала изнутри. Процесс их нанесение такой же, как в случае с наружными работами. Не менее широко используется наклеиваемая защита. Для внутренних работ к материалу предъявляются более низкие требования, чем для устройства наружной гидроизоляции. Для сокращения денежных затрат можно использовать рубероид. Однако существует целый ряд современных материалов, например:
- Гидроизол;
- Стеклорубероид;
- Бризол;
- Фольгоизол;
- Мембранная гидроизоляция для внутренних работ.
Когда вода уже стоит в подвале, действенной мерой в этом случае будет устройство приямка. Соорудить его можно своими руками из подручных материалов. Рекомендуется использовать трубу диаметром 0,8-1 м и высотой 1,5-2 м. Необходимо исключить возможность всплытия, надежно закрепив ее в грунте. В нижней части конструкции нужно просверлить отверстия для улучшения водосбора. Под трубу выкапывается яма немного большего диаметра. Пространство между грунтом и стенками необходимо засыпать щебнем. В получившуюся емкость устанавливают насос с поплавком. При повышении уровня воды в приямке автоматика запустит систему откачки.
Только продуманный комплекс мероприятий по защите подвала от воды поможет навсегда решить эту проблему. При взвешенном подходе, изучении состава грунта и типа подтопления можно устроить качественную гидроизоляцию своими руками. Однако, лучше позаботиться о решении этого вопроса еще на этапе проектных работ и строительства.
Гидроизоляция подвала: видео
Как провести гидроизоляцию подвала: фото
