Весь дверной блок состоит из 2 частей – самой двери и коробки или каркаса, который крепится к стене и на который вешают полотно. Установка каркаса может показаться достаточно сложной, но это неверно. Вставить конструкцию в проем и закрепить при помощи монтажной пены просто, и даже подготовка стены (снятие старой двери, зачистка) не вызовут особых сложностей. Основная сложность поджидает при определении размеров: допустив отклонение даже в пару миллиметров, можно получить перекошенную дверь.
Установка любых дверей начинается с установки дверной коробки. Последняя представляет собой несущий каркас для дверного полотна, на который крепятся петли и часть замка. Дверные коробки крепятся в проеме в стене и являются «переходом» между самой стеной и дверью.
Какие бывают
Все дверные коробки делятся на несколько типов в зависимости от конкретного признака. По типу конструкции они бывают:
- Полными: состоят из 4 сторон (верх, низ и 2 стороны). Это традиционный вариант, который чаще встречается на входных дверях. В межкомнатных проходах полный комплект обычно используют в ванной и санузле;
- П-образными: то есть состоящими только из 3 сторон (2 боковые и верх). Их чаще всего используют в межкомнатных проходах, оставляя внизу щель.
По типу крепления:
- Прямые: используются чаще всего. Все элементы коробки (доски) крепятся перпендикулярно друг другу, как бы внахлест;
- С креплением под 45 градусов: более сложный вариант, требующий точных расчетов. Концы всех сторон коробки срезаются под 45 градусов и таким образом соединяются между собой.
По типу стыков:
- Шиповые: более прочные и сложные в монтаже;
- Болтовые: чаще всего встречаются в самодельных коробках.
По материалу:
- ДВП: самый дешевый, малопрочный и ненадежный материал. Может выдержать только легкие двери, быстро деформируется при сильных нагрузках. Их не рекомендуется использовать на входе, но между комнатами, где дверь открываются реже и не требуется особая прочность, такие коробки будут более кстати;
- Необработанный брус: такая конструкция будет прочнее ДВП и при этом обойдется примерно в такую же цену. Однако материал требует дополнительной обработки: пропитки, морилки, покрытия краской и лаком, что в итоге значительно повышает итоговую стоимость;
Внимание! Существуют и дорогие варианты коробок из древесины, например, из сосны, дуба или экзотических пород: они уже обработаны и полностью готовы к монтажу.
- Ламинированные: считаются наиболее привлекательными по внешнему виду и свойствам (высокая прочность, шумоизоляция, низкая теплопроводность). Состоят из МДФ, покрытого ламинатом, ПВХ-пленкой или шпоном. От внешнего покрытия обычно зависят и характеристики.
По комплектации все модели делятся на:
- Дверную коробку: дверь приобретается отдельно;
- Дверь с коробкой: коробка представлена в виде досок, которые потребуется соединить перед установкой. Отдельный плюс такого варианта – в отсутствии необходимости подгонять размеры;
- Дверной блок: сама коробка уже собрана, петли повешены. Ее необходимо только вставить в проем, закрепить, а после повесить дверь.
Определение размеров
Перед началом работ важно точно измерить проход. Для этого необходимо измерить дверь (ширину и высоту) в самом узком месте. Сама коробка должна быть меньше, иначе она не сможет правильно встать на место.Расстояние между стеной и коробкой должно быть не меньше 1-4 см – оно будет заполнено пеной.
Важно помнить, что детали, из которых состоит коробка, имеют определенную толщину, то есть мерить ее нужно по внешним стенкам. Например, если внутренняя ширина коробки – 70 см, а толщина досок – 3 см, то внешние размеры получатся 76 (70+3+3) см.
Не стоит забывать и о размерах дверей: несмотря на то, что они стандартные, эти размеры будут отличаться у разных производителей (например, в России ширина дверей составляет 60-90 см, во Франции начинается от 69 см). При необходимости после заменить дверь придется искать вариант таких же параметров, а если дверь нестандартная – только заказывать.
Дополнительно к итоговому размеру необходимо прибавить несколько миллиметров на зазоры между коробкой и дверью. Минимально необходимо прибавить:
- 2 мм на петли;
- По 3 мм по бокам, сверху и снизу;
- 1-2 см внизу.
Но все же большую роль играет используемый материал и влажность: например, для ванной комнаты может быть недостаточно и 5-6 мм, так как из-за влажности коробку «раздувает». Если пол неровный, а коробка выполнена в виде буквы «П», то бока придется подрезать снизу, чтобы коробка не покосилась.
Правильно определить размеры крайне важно: любое отклонение может привести к тому, что коробка не влезет либо криво встанет, дверь будет плохо закрываться и быстро деформируется. На этом шаге спешить не стоит: лучше перепроверить несколько раз.
Монтаж
Перед установкой в проем дверную коробку необходимо собрать по инструкции. Сборка происходит в несколько этапов. Необходимо:
- Вырезать все детали;
- Положить дверь на пол и точно примерить будущую коробку;
- Если имеются излишки, их нужно обрезать, если все в порядке, коробку собирают;
- После приступают к окончательному монтажу.
Если дверная коробка уже собрана, то монтаж пройдет следующим образом:
- Полностью демонтируется старая дверь и коробка, если это не было сделано ранее в процессе ремонта;
- Поверхность стены максимально зачищается и сглаживается, чтобы не осталось неровностей. Если на стене квартирыимеются «ямы», их заделывают штукатуркой и дают высохнуть. Если стена слишком сильно сыплется, ее стоит обработать вяжущей грунтовкой с глубоким проникновением;
- Полностью собранная коробка примеряется в последний раз, исправляются все возникшие недочеты. Все стороны необходимо проверить при помощи уровня: если коробка будет перекошена хоть немного, с установкой и эксплуатацией двери возникнут проблемы;
Внимание! Многие мастера советуют использовать помимо уровня отвес, чтобы точно избежать проблем.
- Коробку полностью вставляют в проем, при необходимости вставляют распорки, чтобы стены не перекосило в процессе монтажа;
- Сперва необходимо закрепить верх конструкции, потом бока при помощи анкерных болтов;
- Между внешней стороной коробки и стеной вбивают деревянные распорки и клинья. Это необходимо для фиксации положения всей конструкции. Распорки вбивают в верхних углах (по 2 штуки, образуя угол), по низу и сторонам, на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга. После еще раз проверяют уровнем ровность конструкции;
- Все пространство между стеной и дверной коробкой заполняют монтажной пеной и оставляют сохнуть на сутки;
- После полного просыхания проводят итоговые работы: срезают излишки пены, врезают петли и замок, устанавливают саму дверь и при необходимости наличники.
Дверная коробка – это прямоугольный или П-образный каркас, находящийся между дверью и стеной. Она должна быть не только прочной, но и точно подогнанной, иначе дверь со временем перекосится или будет хуже закрываться. Установить коробку можно самостоятельно, тщательно отмеряя все стороны и подгоняя углы. Действовать проще всего вдвоем.